Историята на Хирошима е история на трагедия, но днес градът е радостен, гостоприемен и посветен на мира
Когато повечето севернoамериканци чуят името „Хирошима“, веднага се сещат за един очевиден факт: че в 8:15 сутринта на 6 август 1945 г. масивна атомна бомба, пусната от американски бомбардировач, се взривява над домове, училища и магазини. Разрушението е опустошително – стотици хиляди хора загиват.
При първото от двете си посещения очаквах предимно тъга и покруса. Представях си място, където хората все още ежедневно скърбят за миналото, където сянката на смъртта е неизбежна въпреки изминалите десетилетия.
Вместо това открих точно обратното. Хирошима е светъл, оживен град, непоколебимо отдаден на мира преди всичко останало. Всяко посещение трябва да отдаде почит на историята, но градът има да предложи толкова много повече. Там, където някога е господствало страданието, днес цари истинска красота – жизненост и оптимизъм, пропиващи почти всичко наоколо.
Градът е и дом на феновете на бейзбол с отдаденост, каквато не съм срещал никъде другаде по света. Звучи малко странно да кръстиш местния отбор на дънна риба, но точно това направиха: Hiroshima Toyo Carp. Наскоро един екскурзовод ми разказа за известен японски мит, в който шаран успешно преодолява изпитание и боговете награждават смелостта и упоритостта на скромния плувец, превръщайки го в дракон. Каква типична изненада – точно с каквито са пълни тези места.
Ето как най-добре да се насладите на всичко, което предлага този крайбрежен град с над милион жители.
Летището на Хирошима с една писта (Летище Хирошима) е напълно приемливо място за кацане, но не е голям транспортен възел. Сравнително малко полети се извършват директно до международни дестинации – и то почти изключително до съседни държави като Китай и Корея. Всъщност по-голямата част от самолетите, кацащи тук, пристигат от едно-единствено летище: Токио Ханеда.
За щастие това е най-голямото летище-хъб в Япония, свързано с директни маршрути от целия свят. Ако пътувате от почти всеки голям град в Северна Америка, най-вероятно ще ви се наложи само едно прекачване, за да стигнете до там.
Директна влакова връзка няма- което е малко изненадващо за страна, буквално осеяна с железопътни линии. Все пак, след като сте кацнали в Хирошима, имате няколко варианта. Летището е на значително разстояние от центъра на града – около 48 километра – и можете да изберете такси, споделено пътуване или вероятно най-добрия вариант: „лимузинен автобус„, който ще ви докара до центъра за около 45 минути само срещу 1500 йени (по-малко от 10 долара).
Когато B-29 Enola Gay пусна „Little Boy“ – почти 4500-килограмова уранова бомба – това вероятно е най-решаващият момент за победата на Съюзниците в Тихоокеанската война. Събитие, изиграло ключова роля в хода на световната история. Но да се запознаеш с подробностите за онзи ужасен ден може да бъде доста тежко изживяване.
Съветът ми е да поемете дълбоко въздух и да тръгнете към Мемориалния музей на мира в Хирошима. Близо до входа има анимация, която нагледно показва как бомбата, взривила се на около 600 метра над града, е изравнила буквално всичко в радиус от километри наоколо. Снимките на напълно сринатия град са потресаващи.
Но именно историите са тези, които не мога да забравя. Голяма част от музея е посветена на вещи, оставени от деца, загинали в онзи ден. Триколка, изгоряла до неузнаваемост. Ученически униформи, сякаш опърлени от горелка.
Към всяка вещ е приложена кратка история – свидетелства на родители или братя и сестри на загиналите деца. Майката, която се връщала на автобусната спирка на дъщеря си седмица след седмица, хранейки една почти невъзможна надежда, че тя по някакъв начин ще се върне. Бащата, който погребал сина си заедно с триколката в задния двор, за да може момчето да кара с нея дори след смъртта.
Последната зала на музея е слънчева и светла, изпълнена с послания за мир и документиращи усилията за разоръжаване. А намиращият се наблизо Мемориален парк на мира едновременно окуражава и разтърсва душата. Зелен и горист, построен на остров, той наистина е място на мир.
Куполът Генбаку е задължителна спирка. Вписан в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство, бившата зала за насърчаване на промишлеността на префектура Хирошима е единствената сграда, останала стояща в епицентъра на взрива. Запазена точно в състоянието си след бомбардировката, тя се е превърнала в икона – едновременно напомняне за миналото и символ на надежда за мирно бъдеще. Преди да напуснете района, не пропускайте да ударите Камбаната на мира – гонг, чийто дълбок, тътнещ звук се издига като безмълвен призив за мир.
Послушайте ме: светилището Ицукушима не беше моето любимо място. Да, произходът на това плаващо дървено шинтоистко светилище датира от VI век. Офшорната оранжева порта Тории е наистина великолепна – сякаш се издига от морските дълбини към небесата. Тя е емблема не само на града, но и на цяла Япония. Пътуването с ферибота до остров Миядзима, където се намира всичко това, е бързо, лесно и доста приятно. Всичко това са чудесни причини да го посетите – така че да, определено трябва да отидете. Може би защото посетих в сив, дъждовен ден, та бях в черно настроение, но намерих околното селце за задръстено с туристи и прекалено комерсиализирано.
Ето още една причина да се отбиете: стотици диви елени, изключително кротки, редовно се разхождат по уличките на селото и се приближават до посетителите, явно в надежда за угощение. Разбира се, туристите масово позират с тях за селфита – което в моето намръщено, дъждовно настроение намерих за доста досадно.
Характерното ястие на Хирошима – окономияки – често се описва като „японска палачинка“. Затова когато поръчах своята първа, очаквах нещо подобно на стек палачинки. Но определено не е така.
Основата наистина е солена крепа. Но след това готвачът продължава да добавя все повече изключително вкусни неща върху нея, създавайки едно наистина неповторимо ястие направо на скарата. Без определен ред, те включват: пържено яйце, якисоба или рамен юфка (пържена в специален сос), зеле – и то в сериозни количества – разнообразни гарнитури и сосове, и месо по избор. Обикновено се използва свинско, но при едно от последните ми посещения приятелката ми поръча с калмари- и беше невероятно вкусно.
Крайният резултат прилича повече на кулинарна летяща чиния, отколкото на палачинка. И повярвайте ми – едно единствено окономияки е напълно достатъчно да засити дори много гладен човек.
Ако темата ви е запалила и искате да избирате от богато разнообразие, непременно посетете Окономимура – четириетажен комплекс с около 25 различни ресторанта за окономияки.
Вече споменахме подвизите на шарана, станал дракон. (За протокола – точните детайли на тази легенда са ми малко неясни.) Друга версия, която прочетох, е по-приземена: когато отборът търсел име, просто избрали местно животно – многобройните шарани, плуващи в река Ота. Така или иначе, местните Carp определено са герои.
През тежките следвоенни години отборът, основан през 1949 г., се превърнал в истинска опора за жителите на града. Единственият проблем бил липсата на средства.
Всички се включили. Обикновени хора дарявали пари, дори пълнели бъчви за саке с йени, а играчите ходели от врата на врата в търсене на средства. „Това ни кара да се чувстваме сякаш всички ние притежаваме по парченце от отбора – и днес“, разказа ми един екскурзовод. Може би точно затова страстта е толкова осезаема – усещате я навсякъде из града. Особено силно тя се усеща по време на мачовете на очарователно наречения стадион Mazda Zoom-Zoom. Страхотно място за бейзбол. Стадионът е в ретро-класически стил, малко напомня стадиона на Доджърс, а от седалката си можете да видите заобикалящите планини.
Дори и да не разбирате нищо от бейзбол, културното преживяване само по себе си си заслужава. Всеки играч има свой химн, който феновете ентусиазирано скандират, когато той излиза да бие. Хората свирят на тромпети и бият барабани. А когато домакинският отбор спечели точка – или дори само направи успешен удар – трибуните полудяват. Да гледаш как драконите Carp смазват противника и побеждават е повече от достоен финал на един прекрасен ден в Хирошима.
